2017-8-26 14:10 |
Когда в 1968 году Баленсиага объявил, что закрывает свой Модный дом, его давняя клиентка Мона фон Бисмарк, которая могла заказать у него больше сотни платьев за один раз, заперлась на три дня в своем доме на Капри - будто похоронила кого-то близкого. Другие бросились лихорадочно скупать остатки его коллекций - как взлетевшие в цене произведения искусства. А газеты сообщали если не о закате высокой моды, то как минимум о конце эпохи великих кутюрье.
Высокая мода подобна оркестру, и наш дирижер - Баленсиага, - признавался Кристиан Диор. Карл Лагерфельд говорил, что решил стать дизайнером, увидев в 17-летнем возрасте фотографию с моделью Баленсиаги, а скупая на похвалы Шанель называла его "единственным кутюрье в прямом смысле этого слова": "Все остальные - просто дизайнеры".
Баленсиага во многом был первопроходцем, при этом организаторы выставки в Музее Виктории и Альберта, открытой к 80-летию его парижского Дома, утверждают, что, услышав "Balenciaga", многие молодые люди вспомнят в первую очередь дутые куртки или сапоги-чулки. И, скорее всего, очень удивятся, что это фамилия реально жившего дизайнера. Тем более того, кого называют "великим" и "самым влиятельным".
Мода как религия
Это был один из самых скрытных модельеров XX века, "чудаковатый парень", как о нем писали в прессе. Он не оставил после себя ничего, кроме платьев и эскизов, - ни красноречивых цитат, как та же Шанель, ни рекламных легенд о "женщине-цветке", как Диор. Всю свою жизнь Баленсиага держал журналистов "на голодном пайке". Редко фотографировался, задергивал окна своего кабинета плотными шторами, никогда не выходил на поклон после показов и на протяжении 50 лет не давал интервью, отстурно о нем известно лишь две вещи: он страдал синуситом и любил кататься на лыжах, - иронизировала его биограф Мэри Блюм.
В действительности известно о Баленсиаге было лишь немногим больше. Он родился в 1895 году в Стране Басков, в средневековой деревне Гетария. Его мать была швеей, отец - рыбаком. У него не было специального образования, но его дарование стало очевидным фактом уже в раннем детстве. В 24 года он открыл ателье в Сан-Себастьяне, в 25 - второй Дом в Мадриде, где уже обшивал королеву Исп и мягкий нрав. Писали даже, что за его именем скрывается несколько дизайнеров. Сегодня его поведение назвали бы хорошим рекламным ходом, но все, что его интересовало, - структура ткани для нового платья и идеальная посадка рукава. Он просто был трудоголиком и перфекционистом, проводившим по 150 примерок в день. Как говорила главн редактор моды американского Harper's Bazaar Диана Вриланд говорила, что на них можно было "взорваться и умереть от восторга". По ее же словам, многие видавшие виды состоятельные клиентки "сползали со стульев", а Одри Хепберн признавалась, что при виде его коллекций испытывает нечто близкое к экстазу.
При этом, если у того же Диора показы напоминали праздничные шоу, то у Баленсиаги они проходили в церковной тишине - чтобы ничто не отрывало зрителей от платьев. Манекенщицы по той же причине выбирались, мягко говоря, не из красавиц - парижане между собой называли их "монстрами". Но тот, кто хотя бы однажды побывал у Баленсиаги, никогда бы не променял его на Диора. А попытались бы - своенравный баск навсегда закрыл бы перед ними двери Дома.
Он н"песочных часов": пышный бюст - тонкая талия - округлые бедра. Тем более что большинство его клиенток не отличались молодостью и стройностью. Чем сложнее была фигура, тем с большим азартом он приступал к делу.
Не вы должны худеть, а я должен одеть вас так, чтобы вы выглядели худой", - говорил Баленсиага одной из манекенщиц, пытавшейся сесть на диету из-за "толстых бедер".
Баленсиага работал с тканью, как скульптор - с мрамором: оттачивая каждую деталь и уничтожая все лишнее. Пренебрегал правилами и делал то, что считал нужным. Как истинный католик, предпочитал черный, который подчеркивал архитектурные формы его платьев, но в то же время с мастерством художника смешивал сложные цвета и творил чудеса с вышивкой.
От Венеры до стюардессы
Пытаясь описать его ни на что не похожие платья, теряли дар речи даже лучшие авторы. В результате со страниц журналов на читателей обрушивались ни о чем им не говорившие "каскады совершенства" или вплывающие в гостиные "величественные Венеры". "Жизнь взаймы" Эрих Мария Ремарк отправил в Модный дом Balenciaga свою умирающую от туберкулеза героиню Лилиан, которая оказалась его идеальной моделью: она никому ничего не доказывала, не сражалась в извечной женской битве за мужчин, "ее целью была жизнь и она сама".
Когда она надевала черные или ярко-красные, как мексиканские шали, платья, или же короткие, как у матадоров, курточки, или необъятно широкие пальто, в которых тело казалось невесомым, так что все внимание концентрировалось только на лице, в ней особенно отчетливо проступала та меланхолия, которая была ей свойственна.
К 1968 году все, что Баленсиага ценил в моде, - отточенность линий, идеальную посадку, сложный крой - обесценила массовая мода. Нет сомнений, что он нашел бы себя и в ней: в 1968-м он даже разработал форму для стюардесс Air France, совместив в ней несовместимое - синтетику с элегантностью... Но ему было уже 73, он устал и решил уйти на высокой ноте.
Этот сдержанный, своенравный, религиозный человек и так сделал слишком много - поставил с ног на голову моду ХХ века. По словам куратора выставки в Музее Виктории и Альберта, Баленсиага был "самым современным дизайнером, который ненавидел современный мир". Всю жизнь обшивавший королевских особ, аристократок, оперных див и кинозвезд - от Авы Гарднер и Ингрид Бергман до Марлен Дитрих, он, как никто другой, повлиял на уличный стиль. И, как написал еще в 1965 году журнал Women's Wear Daily, "судя по проникновению идей Баленсиаги, он одел весь мир".
Справка. Balenciaga после Баленсиаги
Дизайнер Николя Жескьер пришел в Balenciaga в 1997 году, когда Дом дышал на ладан, а руководство грозилось продать его, если к 2007 году дела будут так же плохи. Жескьер засел за архивы и смог грамотно распорядиться наследием Баленсиаги: уже по второму его показу стало ясно, что с арт-директором Дом не прогадал. Он умело встраивал стиль Баленсиаги в контекст современности, попутно предлагая что-то свое. К 2012 году, когда Жескьер покидал Дом, тот уже вернул себе былую славу.
Осенью 2015 года арт-директором Balenciaga стал дизайнер родом из Сухуми Демна Гвасалия. К тому моменту он успел поработать в Maison Margiela и основать наделавший шума бренд Vetements. В Balenciaga знали, на что шли: предшественник Гвасалии, Александр Вэнг, был слишком осторожен и не оправдал надежд. Теперь они искали новатора и бунтаря, который действует без оглядки на каноны. В конце концов, разве не таким был в работе сам Баленсиага - несмотря на аскетичный нрав и прозвище "монах высокой моды"?
Подробнее читайте на ru.hellomagazine.com ...
